一句话概括为什么普洱茶没有保质期？
抱歉，不太同意这个命题。对普通的消费者而言，普洱茶总显得高深莫测。很多人没有喝过普洱，但知普洱没有保质期的障碍，越存越香，这种定律的重要佐证之一为部分年份越长的普洱价格越高。 有话语权的人们会力推这一理论，假设一款普洱存了好几十年后不好喝，能有“茶叶质量不好”和“仓储不佳”这两个强有力理由来解释，而且，此言也确实不虚。
然而，我们做先决假定：在气候适宜的地方仓储良好、古树茶压制的普洱，它真的越存越香吗？这个“越”，究竟有没有一个临界让普洱再也“越”不过去？九十年代台湾普洱蔚然成风时，港商从仓库拉出大批堆积的普洱在台湾市场走俏，湿仓论起暂且不提，普洱越陈越香的特质开始得到普遍的认同和重视。新茶茶汤黄绿，青味重，依据原料不同一些可能有甜香，苦涩兼有很正常。
新茶放3年后至10年之间，茶汤微妙地变化着，越见黄红，青味不再那么重，隐约有密香，苦涩感也会减轻。转化出明显效果，大致是10年至20年间，茶汤会发生明显的变化，黄褪去变红色且显浓稠滑口，青味尽，蜜甜香显，陈香味初现端倪，茶汤苦涩几乎消失，哪怕有也能极快化掉，叶底由黄色变黄带褐。20年之后，可算是转化后期了，茶汤深红，漂亮得如同上好的红酒，果酸味现，陈香十足，无苦涩，汤滑浓入口即化，茶饼黑褐油亮，叶底浅褐色。
以上普洱陈化过程在现实中得到过充分的验证，这与普洱受小众关注起到成气候的时间跨度差不多，从这个角度看，普洱确实是越陈越香，魅力十足的。然而，由普洱内质属性决定的普洱收藏价值，让在行业内不少有话语权的人倡言“普洱越陈越香，是一条一直上升的曲线”，有文章指出“60-100年普洱处于老茶期，100年以上处于苦茶期，古韵盈然，唇齿留香”。
大家心知肚明越陈越香是有个界限的，但没有谁会闲着无事跑出来喊香超过一定时长会微弱至消失。 于是当60年、80年甚至更长时间的普洱拍出天价时，门外汉的普通消费者会很好奇地问：“几百万的老茶，那得有多好喝啊？” 笔者有幸尝过20年、30年甚至60、70年陈期的老茶，中间有的干仓也有湿仓，这里不作干仓湿仓之辩，就仓储良好的前提来看，有二三十年历史的茶是陈香、果香味俱足，汤色红浓如红酒，倒在杯子里泛着美丽的金圈，人喝着也是舒服的，口感和体感都在一个比较好的状态，但要认真去计量茶气，力量上较前期的茶是有削弱的。
而六七十年的老茶，哪怕仓储良好，都免不了炭化的状况，陈味十足，又稠又滑，但香气方面除了陈香还是只有陈香，茶气基本无。跨越半世纪以上的老茶拍出天价并非不合理，但绝非是源于它的“越陈越香”，也不是说它有多么多么好喝，而是它身上承载的历史和内涵，品它的时候，品的也是它的历史感赋予的厚重感。精神层次的享受确实难以用金钱来衡量，有人愿出手，恰好又有人愿埋单，就这么简单。
古树茶被热炒，也不能叫烂！下个风口是什么？古树茶指树龄在一百年以上的乔木茶树的茶叶，在全世界也是稀缺资源。云南省的古树茶占全世界古树茶90%以上，而云南省的古树茶占云南茶总面积5%左右。古茶树的主干长的高大，根深蒂固，一般主根可长到2一5米深，以吸收土壤深层矿物质为主，茶叶品质比国内外大面积种植的台地茶（现代高产茶园）要好。
这是最基本原理。这有点像养鸡，古树茶好比是自然养的走地鸡、土鸡，放养的走地鸡、土鸡在户外吃草、虫、玉米等，也一天在运动，生长慢，但肉质好，价格更高；台地茶好比是速养饲料鸡，标准圈养鸡不让运动，吃统一供的饲料，鸡长的快，外形好看，价格低，但肉质没土鸡好吃。也正因为在同一个地方茶叶，相对而言古树茶品质更好。
古树茶数量少，被少数人热炒，价格远离实际，使外界对古树茶产生困惑，形成普洱古树的两个极端。这是市场的问题，需要一定时间来规范。下一个风口是什么？大量采用古树茶留养模式，发展“稀疏乔木留养”，扩大乔木茶比例，来满足市场需求。大量乔木茶的生产可控制市场炒作，解决无以稀为贵的长期结构性问题。所以下个风口应该是市场价格比较合理，大众能消费的古树茶、乔木茶，以及仓储十年左右的中期茶为主。
