碧螺春，又叫洞庭碧螺春，也许有人会误以为它的产地是洞庭湖。只要按照碧螺春的制作方法进行炒制的茶都可以叫碧螺春，目前很多省份地区都出产碧螺春，如江苏的溧阳、贵州、江西、四川、福建等省，有些品质叶很好，外形和洞庭碧螺春非常相似，只是品饮起来，其香气、滋味区别很大。
只要按照碧螺春的制作方法进行炒制的茶都可以叫碧螺春，目前很多省份地区都出产碧螺春，如江苏的溧阳、贵州、江西、四川、福建等省，有些品质叶很好，外形和洞庭碧螺春非常相似，只是品饮起来，其香气、滋味区别很大。坦率地说，外地商家引进碧螺春茶种，并以碧螺春工艺仿制，只要商标上不标明“洞庭碧螺春”的“洞庭”二字，就很难去下定义是伪茶还是劣茶。
他们打的就是“擦边球”，这种状况在龙井等春茶上也有出现。但是，只有苏州洞庭的碧螺春才有那种“吓煞人香”，香气、味道是不能替代的。苏州人的春天，离不开一杯碧螺春。它来自苏州太湖的东、西洞庭山，是中国十大名茶之一。碧螺春，又叫洞庭碧螺春，也许有人会误以为它的产地是洞庭湖。其实，这个洞庭指的是苏州太湖的东洞庭山与西洞庭山。
明前碧螺春，比较推崇的是东山。它位于苏州城外40多公里，是一座三面环水，狭长的半岛。这里水气升腾，氤氲湿润，极其适合茶树生长。东山碧螺春是传统的核心产区，东山人更是一年四季喝要碧螺春。当地人喝茶，并不讲究名贵，雨前茶也爱喝，外形大，滋味浓厚。碧螺春是东山人一年四季的饮品，融入了每一代东山人的血脉里。追溯碧螺春的历史，宋代时已为“吴人所贵”。
“吓煞人香”的故事，则被清朝的王应奎写进《柳南随笔》。茶叶丰收的康熙年间，当地采茶少女入山采茶叶，茶筐满了，便将茶叶放在胸口的衣襟内，茶得到体温，突发袭人香气，采茶女惊呼“吓煞人香”，称茶为“吓煞人”。到后来，康熙皇帝南巡到了太湖洞庭山，喝了当地产的茶，喜欢得不行，又因为它茶色泽碧绿，形似螺旋，就将碧螺春的名字赐予它。
此后地方官，年年需要采办碧螺春进贡。碧螺春的传奇，一直没有落幕。这种世代流传的风味，更承载着一座江南小镇和茶的亲密回忆，以及人们对江南生活的想象。采摘也是和大自然抢时间。特一级碧螺春，必须赶在清明前采摘第一波嫩芽，时间很短，不足一个月。四月中旬后，只能算作“炒青”。上山的采茶人，一般下午2点左右下山，摘回来的茶叶还需要一根根地挑拣，只留下优质的一芽一叶，稍微有所破损或者残缺的茶芽都需要舍弃。
当天采摘的茶叶，必须当天炒完。杀青、炒揉、搓团、培干，这些工序，都得在同一锅内一气呵成。炒制特点可以总结为：“手不离茶，茶不离锅，揉中带炒，炒中有揉，炒揉结合，连续操作，起锅即成”。老道的师傅往往都是一边搁置在肘垫上，一手用力揉压，随着身体的节奏，全身的力气都集中在了那双手中的茶叶团上，大约要6-8万个鲜叶才能揉制出一整锅，仅仅一斤多的干茶。
每到春茶上市的日子，邱晓庭也会和老师傅们一起添柴生火、学习茶叶炒制的手工工艺，在他眼里，这些忙了半辈子的手艺，都是东山人的骄傲，他说，我们这一代选择坚守的人，已经愈来愈少了。炒制过程中，低沸点的青草气挥发掉了，锅中新的物质反应不断发生，带领着香气和滋味登上新一个台阶。炒茶用的柴火，正是当地的果木。柴火在锅灶里发出哔剥的声响，伴随着充满力量感的揉搓，火焰带着果木香缓缓渗透和茶香相互混合，营造出一种令人心醉的奇妙氛围。
首先我更正你一个错误，乌牛早是一个茶种，碧螺春是一个工艺这是完全不同的两个概念。我还记得年轻的时候讨论过一件事情，在古文中记载的一石是多少斤，后来才明白，这个石是体积单位，而斤是重量单位，两者之间的换算是约多少斤，现在的乌牛早和碧螺春也是这样的关系。碧螺春是苏州的名茶，是曾经被评为天下第一的虎丘茶被挖掘消失以后，再重新出现的工艺，也吸收了大方和尚的松萝茶技法，是传统的炒青工艺。
碧螺春的得名是1699年，康熙第三次南巡游太湖时，苏州知府寻当地茶人朱元正加工的茶叶上贡 因其名不雅赐名“碧螺春”，从此成为清宫贡茶，碧螺春在屡次的十大名茶评选中作为绿茶的顶级品种位列其中。乌牛早是茶种名字，得名于浙江省温州市永嘉乌牛镇，这是八九十年代在茶区之间的取名方法，如平阳早，毛头早等，由发现的地方或人名加一个早字，乌牛早由于其发芽比普通茶种早二十多天的巨大优势，在早三天是宝的茶叶市场上很受茶区欢迎，乌牛早是全国唯一种植超过一百万亩的茶种。
乌牛早大多加工高档的绿茶工艺如龙井，碧螺春，毛峰毛尖等。在苏州地区有种植乌牛早只是当地茶农引进茶种而已。在茶叶圈有一个疑罪的观点，认为乌牛早是假冒的，就像你提出的把乌牛早和碧螺春分开，其实乌牛早只是一个茶种，和工艺是不相关的，换成通俗的说法是乌牛早可以做碧螺春也可以做龙井，毛峰毛尖，炒青，同样的碧螺春也可以用乌牛早做，也可以用龙井43，土茶做。
